青未了｜散文《走松潘》

wakeman

走松潘
文：释方知
也许是古时候留下的习俗，这里的人们与马结下不解之缘。
这里是位于青藏高原东南部的松潘古城。
松潘古城地处岷山中段，海拔两千多米。
古时候的松潘是古氏羌族的繁衍地，为古蜀国蚕丛氏活动的中心区域。是汉族和少数民族结合部，是古代边陲的军事重镇，是内地西羌吐蕃茶马互市的集散地。
自西汉在此设立湔氏道，至今已有二千多年的历史，故有“高原古城”之称。
由于交通的不方便，由于各个历史朝代严查内地与吐蕃商业交往，这里又成了走私的通道，马帮的产地，通往西域的又一条丝绸之路。
那年六月，我去重庆参加中国国际文艺家协会举办的“西部文化节”，会上去松潘古城采风。
陪伴我的是重庆旅游局的潘主任。
一路上他向我介绍了松潘，我还是对那有千年历史的马帮感兴趣。
由于交通的改善和便利，那些祖辈都靠着吆喝牲口从事茶叶、盐巴和百货贩运的马帮们失业了。这几年，旅游业往回归自然上发展，聪明的松潘人就又操起了旧业，搞起了马帮旅游。
与我同车的还有俄罗斯女作家达娃女士，她的汉名叫李达。她用蹩脚的中国话对我说，骑马走山太棒了。我不知她说棒在哪儿，我要亲身去体验一下，方可下结论。
我们在松潘的一家挂有“顺江旅游马队”门前停下车，一只藏獒吼着向我们扑来，被闻声从屋子里走出的主人喝住了。
主人是一个黑脸膛宽额头，浓眉大眼的西北汉子。他听说我们要骑马过牟尼沟去岷山雪宝顶，就极热情地把我们让进了屋里。屋子不大倒别有风味，充分体现出走马人的风格。我们在铺有各种兽皮的榻兀上坐下，主人端上了奶茶。我们喝着滚烫的奶茶，津津有味地听着主人讲骑马走山的乐趣——走牟尼沟、过苗寨、拜藏民的山寨、野餐、露宿、篝火、糌巴舞、爬雪山。我抵不住这些诱惑，就一味赞同这条骑马走山的路线。
第二天清晨，太阳刚露一缕红光，我们就在马队门口集合。这时候，已有十几匹马聚在马队门口。马伕问我们有没有骑过马。我们都回答骑过。马伕用系着红甩头的马鞭指着我笑着问，就你这么胖也骑过马？我一听就不高兴了，把脸虎了下来。主人见我生气了，就连忙陪笑对我解释说：释老师，他不会说话，他的意思是你近几年骑过马吗？我只得承认有四十年没骑马了。主人听说我没有骑马经验，就吩咐马伕给我备一匹骒马，并告诉我骒马温顺，护主。我欣然同意了。
我们一行十六骑，六点钟在从松潘北门出发，开始马背上的牟尼沟之旅。
出城就开始登山。
马道看上很老，随着山势的起伏翻越，绕着山峰回旋，从高处俯视就像一条羊肠小道。
马儿在爬陡坡时，我有向后翻落的担心。紧临悬崖时，一边是绝壁，一边是不敢俯视的深谷。遇上崖壁边的青草，马儿还会突然伸出嘴去捞一口，吓得我即刻体会到“如临深渊”的含义。不过，有马伕在，我们是有惊无险。
几度惊险后，我的胆子就大了，心情就坦然自若，骑着马儿悠然行进，上峰顶、下深谷、越溪涧、窜森林，在豪迈潇洒的颠簸中聆听巨壑溪流、林涛鸟语的交响，心中无比惬意。
下到山脚，太阳也落到西山，我们寻到傍水的一块平坦草地安营扎寨，作为今晚的宿营地。
男人们的意兴未尽，牵着马缰学着马伕，扬开嗓吆喝；从西安来的《美文》杂志的副主编陈长吟，悠闲自在地躺在草地上，对着蓝天唱《信天游》，在群山中碰撞出经久不息的回声。
女士们则采摘路边、山崖上的山花，或插在发辫上，或插在背包上，或做成花环戴在头上，演绎着山野的“时尚”。
马伕们却忙碌着卸行李搭帐蓬，解开皮头，卸去马鞍，把马被套分给大家。
马队的主人支起了二堆篝火，就招呼大家过去坐。
篝火上用铁架支着一口铁锅，锅里煮着水。
晚餐很简单，是西北人爱吃的揪面片。面是现合的，合面和煮面片的水，都是取之我们面前那条潺潺流水的小河。
主人老郭先把羊肉用腰中的腰刀垫着自己的膝盖切成小块，和着野百合炒好盛到一个木盆里。这时，锅里的水开了，老郭就把合好的面团揪成面片下到锅里。老郭揪面片的技术很熟练，两手配合默契，像似在变魔术，面片就像雪花一样飞舞。
面片煮熟了，在把炒好的羊肉、土豆片放到锅里搅合一番，大家就围坐篝火一人一碗地吃起来。爱吃辣子就自己在碗里加点辣椒酱。
西南人是很能吃辣椒的，我看主人老郭的碗里都是彤红的一片。
山风吹凉了跋涉后的汗水，而草地上香喷喷、热辣辣的煮面片又让我们通体泛热。
晚餐后，星星眨眼，月华灿烂，大家围坐在红红的篝火旁“吹牛”。我们描述了山外的事，马伕们给我们讲了马帮的故事，追忆着久远的部落、骁勇的骑士以及他们仗义的行为和与女人在马背上的爱情故事。
这初夏里的夜晚就更有野味了。
第二天一大早，我们就又上路了。
有了昨天骑马经验，我们走的十分悠闲。不知不觉间，在山谷开阔处看见一片依山临水，错落有致的村寨。
老郭告诉我们那是藏族同胞的山寨。
进了寨子，发现每家每户都用成棞的柴禾垛成高高的院墙，房屋多是人字形木楼，笔直的屋檐向四方延展，在绿树青山的衬映下自然挺拔。
房前屋后的高杆上飘扬着五颜六色的经幡。
征得主人的同意，我们爬上了木楼房，里面的客厅、卧室、经堂各有特色。
走进室内，好似进入金碧辉煌的殿堂；镏金刻花的壁橱内或银或金的器皿，室外的回廊、室内的墙壁画有藏传佛教的壁画，还挂有名贵的唐卡。
长方形的亚金铜火炉摆放在客厅中央，四周是铺满藏式坐垫的排椅。
我看这里的摆设，不完全是藏族习俗，里面还容纳汉族和阿拉伯民族的个性。
一问女主人竟然是汉族人，她现在尼泊尔作生意。
当酥油茶端上来，老额吉手里摇着经筒和我们聊着家常，我感叹的是，老额吉的汉语说的很流利。
这种山里边寨的闲聊，无不感到藏族同胞的豪放和好客；在这里，你才找到人与人之间的那种真正的情感，那种同类相敬的感动；在这里，不分什么国籍，没有什么种族，只有一个观点：我们都是人！
离开中寨再往前走就进入了扎嘎峡谷，扎嘎瀑布享有中华第一固体钙化大瀑布的美誉。
瀑布起点海拔三千多米，瀑高一百多米，宽近四十米。由于岷山西部崇山峻岭汇聚的水流在上游更高的台地上聚为湖泊，湖水从顶端平台流出，经三级乳白色的台阶跌宕而下，冲击干钙化石壁，形成宏阔的瀑幅，遇陡坡上露出石笋的阻挡，溅起满天的水花彩雾，远远看去，就有五彩的长虹横跨天空；水的轰鸣声响彻云霄，似万马奔腾，在山涧沟谷里咆哮。
仰头望去，一幅蓝天白云山水林泉组合的巨大画幅，让我们一起融入高原大山的旷放之中。
到了岷山脚下，由于高原反应，我们只是远远地看看雪宝顶，在阳光下，闪着烁烁金光，纵有遗憾，也是感受到了雪山的空旷玉洁！
回到松潘，徜徉高原古城，又是另一番景象。
“北街的银子、中街的狗、南街的挑子客在吼”是概括旧时代松潘商业格局的一首民谣。
而今，北街的旅游纪念品是琳琅满目，商贩以带有浓烈松潘味的普通话招徕生意。
可惜的是代表本地特色的旅游纪念品太少了，和天下的旅游纪念品一样是千篇一律。
我不经意这些没有品位的纪念品，就满地寻觅找一点我喜欢的东西。
李达倒像一个贪婪的商人，什么也不放过，看着就买，结果引来了一大群的商贩围上来，后来是我给她解围了，她再也不敢无目的的贪婪，也学着我在满市场上寻觅。
中街是古城的文化、经济中心区，这里的大小餐馆比肩继踵，有回族老号、羌香味、藏家乐等风味餐馆，漫步街上，令人垂涎欲滴，闻香驻足。
南街上多是些栉比有致的木结构古民居，无论建筑结构、雕刻造型，都独具匠心。
站在古城的中心街上，望着来来往往、形形色色的人们，突然忘却了自己身在何处，那欢乐的马背旅途也在这喧哗中消失的无影无踪。









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