上海邨，江汉路上的『沉浸式博物馆』

诛仙九妹

记忆中对上海邨的印象，似乎还停留在小时候。
每次冬天逛江汉路，总要缠着爸妈在上海邨门口的小摊子买上一串冰糖葫芦，纯山楂的、水果的、草莓的，次次都要为选哪个而发愁。
从前读的书少，看着顶大的门头，光会念前两个字，回回把“邨”默默记在心里，想着要到家查字典，可回回都会忘记。
后来上海邨在我的记忆中消失了很久，当它再次出现的时候，熟悉的糖葫芦不见了，变成了某红书上扎堆涌现的网红小店聚集地。
正对着江汉路地铁C出口，串联起南北的繁华，百年老里份，它还安好吗？

跟着穿旗袍的阿姨一起，推开黑色的铁门，上海邨安静的像是另外一个世界。
“片砖片瓦都是诗。”作家池莉是这样形容武汉老建筑的。
因为跌宕起伏的历史，武汉至今仍保留着许多带有异域风情的特色建筑。

里份，是武汉独一份的民居建筑形式。
正如上海有弄堂，北京有胡同，苏州有园林，武汉也有里份。
里份中长大的武汉伢，煤炉烧火，从小喝的是铫子煨的正宗藕汤，总有比一般武汉人更地道的汉派童年。
但上海邨是个例外，虽说是武汉的老里份，可被冠以上海的前缀后，比起隔壁的江汉村这里似乎真的多了几分莫名的洋气。

1923年，华商李鼎安投资修建鼎安里，共建房屋27栋。
他还邀请了英国Frank Baines爵士担任设计师，运用到当时西方常见的壁炉，因此西式的建筑风格十分鲜明——这就是上海邨的前身。

作为当时首屈一指的高等住宅，这里是妥妥的上流聚集地。
如果你想领会领会老武汉百年前的繁华，那上海邨绝对是能让你尽兴而归的“沉浸式博物馆”。

木质的窗户，统一刷满红漆，依然保留着旧时的老样式。

打赤膊的爹爹，拿着用晾衣杆自制的竿子，把企图逃往二楼的爬山虎扒拉下来。

凌霄花开的茂盛，压弯了枝头。

如今，住在这儿的人没有以前多。
好不容易偶遇到一位原住民，小猫猫看到人就喵喵喵，叫声很嗲，很像上海小囡囡。
它看你不躲立马就跑上来蹭，一时间竟然不知道，是猫吸你还是你吸猫。

浮华褪去，留下了历史的痕迹，但随着住家的人少了，这里始终不如往日那般的生活气浓重。
于是小店和民宿便占了主场，小饭馆、咖啡店、小酒吧、桌游吧散布其中，开了一间又一间，给老街增添了不少新活力。
现在年轻伢听说上海邨，也全然是因为这些新颖时髦的小店。一个个极具设计感的门头里，藏着无尽的快乐。

一拨拨带着好奇与期待新涌入进老街里的，和个性十足已经实现了工作时间自由的老板们一起，重新构建起上海邨的光和热。

而在这些颇具个性的特色小店之上，又是完全不同的另一翻天地。
穿着红裤衩的爹爹提着铁桶出来倒垃圾，看我们拿着相机到处拍，便扒开靠在墙边的石板块，向我们展示着他引以为傲的房屋设计：
“以前这里就是用来烧煤炭的，冬天烧起来，整栋楼都是暖和的”

“你看，我们这里都是4.2米的层高，现在武汉哪里还有这样的房子啊。屋里地板都是红木的，但是你在上面泼水都冇得事，底下邻居不会来投诉你，防水效果蛮好！”

我站在天井里，边听边往楼顶望着，一个个用铁皮搭成的小房子。
“那我们能上天台看看吗？”
“当然可以啊，就是冇得莫斯好看滴。”
我们沿着踩掉了色的楼梯往上走，红色的木质手扶栏杆刚刷过新漆。

路过独立在外的厨房，贴着老式的玻璃纸，和记忆里我家小时候窗户上图案一个样。

顶楼灰色的铁楼梯上，一只猫趴在天台打量我们。

爬上狭窄的楼梯，我们登上天台，如果不是眼前的景象过于落魄，我一定会误以为自己爬上的是古巴比伦的空中花园。
居民自己搭建的小屋塔房，错落着占领了天台上大部分面积。

葡萄藤爬满支架，青色的紫色的结了一串又一串。
废弃的鸟笼、躺椅、呼啦圈、旧沙发，和刚洗好的衣服晾在一起。
花盆里养的不知名植物们，看起来就是一副很久没有打理过的样子。

可是晾在一旁湿哒哒散发着洗衣粉香气的衣服们，不停向我们证明着：一直有人在这里生活着。

再抬头，目光穿过塑料棚，便是外面高楼，在整齐的极具现代化的钢筋水泥前，这栋曾经的“豪宅”苍老得不成样子。
原来，关于上海邨的繁华，在很多年前就画上了句点。

隔壁楼的阳台上，扒着一位头发花白的老爹爹。
他不往外面望，只是用手撑着脸，看着楼下络绎不绝走进老街的年轻伢。
时光给上海邨封上结界，隔绝了来自江汉路上的喧嚣与嘈杂，旧时的繁华在这百年间逐渐褪了色，一切归于平淡，却演化为城市的固有色。
在各式新开的小店外，在灰砖红瓦间，依然留有大家印象里属于老汉口的安宁与烟火气，又或者是每个武汉伢共有的那份儿时记忆。

随处停放的自行车，住户们用来谋生的小吃推车，开着门的厨房里一阵阵飘出的饭菜香气......

这些别处再难寻的稀松日常，统统被落日集结于上海邨每一处浮动着的光影里，被百年时光研磨成城市的底色，变成城市的根。
我总在想，再一个百年过去，这些根又会何去何从呢？
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百年不过一瞬
老街曾经的繁华早已归于平淡
十里洋场不可见
却变为更加动人的人间烟火
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